Rayons
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Arts appliqués / Arts décoratifs
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" Je vous jure, il est bien, achetez-le ! "
Parce que, depuis le lycée, Lena est une adepte du développement personnel, elle a souhaité faire de ce livre un guide pratique à destination des jeunes pour dire NON à la déprime, à la morosité et à la spirale du négatif ; OUI au positif, à la joie, à l'acceptation de soi et à la réussite. Un manuel pratique et militant, de bonne humeur et d'esprit positif, qu'elle résume elle-même sous cette formule : + = + -
La biographie définitive d'un génie de la mode aux multiples vies
Roi de l'autofiction, Karl Lagerfeld était le premier narrateur de sa propre vie. Le personnage ambivalent, qu'il a savamment élaboré, a passé quatre-vingt-cinq ans à se réinventer pour ne jamais regarder en arrière, vers un passé trop terrifiant à contempler. Créateur inspiré, doté d'une culture immense, dépensier jusqu'à frôler la ruine, outrancier dans ses manières, insatiable dans le travail, asexué et hygiéniste, roi des piques et des bons mots, ultra-sensible et arrogant, solitaire rarement seul, bête médiatique toujours à la lisière du borderline, Karl Lagerfeld a eu plusieurs vies. Il a rajeuni, grossi, maigri, noyé sa mélancolie dans le travail après la mort de son seul amour, Jacques de Bascher, dandy désinvolte et strict opposé, qui suscita aussi la passion dévorante d'Yves Saint Laurent et brisa la longue amitié des deux couturiers. Cette biographie raconte les multiples existences de cet homme hors norme et, à travers elles, une histoire de la mode, qu'il a contribué à révolutionner. Elle est le fruit d'une longue enquête commencée avec deux entretiens exclusifs accordés à l'auteure par Karl Lagerfeld lui-même et enrichie par les témoignages de ses proches et de nombreuses personnalités : la princesse de Hanovre, Bernard et Hélène Arnault, Silvia Fendi, Bruno Pavlovsky, Tom Ford, Alessandro Michele, Valentino, Carine Roitfeld, Claudia Schiff er, Inès de La Fressange, Linda Evangelista, Tadao Ando, Fran Lebowitz... -
"Pourquoi elle ?
Pourquoi une biographie de Jacqueline de Ribes ?
Je ne m'étais intéressée jusque-là qu'à des vies dont l'art était le coeur battant. Des vies dont l'essentiel fut de peindre, écrire ou sculpter.
C'est sa propre vie qui est l'oeuvre de Jacqueline de Ribes. Une vie qu'elle a magnifiée, sublimée, mais qui garde à mes yeux sa part de mystère.
Quelle femme et quels secrets se cachent derrière la légende de papier glacé ?
Figure de la jet-set des années soixante. L'un des "Cygnes" préférés de Truman Capote et de Richard Avedon. Amie d'Yves Saint Laurent et de Luchino Visconti. Elle est devenue une icône du style et un symbole de l'élégance française. Une reconnaissance mondiale illustrée, en 2015, par une magistrale exposition au Metropolitan Museum de New York. Son visage a été projeté en pleine lumière sur l'Empire State Building.
Ce destin, qui voit s'achever l'ancien monde et apparaître de nouveaux codes, des innovations stupéfiantes, j'ai tenté d'en déchiffrer l'énigme."
D. B. -
Obstinée. Créative. Perfectionniste. Curieuse. Impulsive. Affirmée. Intuitive. Tranchante. Observatrice.
" De Camille à Noholita... J'aime aujourd'hui l'harmonie entre ces deux femmes, ces deux personnalités qui se complètent et composent la personne que je suis devenue. " -
Le livre noir de la mode ; création, production, manipulation
Audrey Millet
- Les pérégrines
- ESSAI
- 18 Mars 2021
- 9791025205181
La mondialisation a radicalement modifié l'industrie de l'habillement et le rapport au corps. Le contenu de nos garde-robes révèle les conséquences environnementales et sociales du capitalisme de séduction. Pour assouvir les désirs, les corps des travailleurs sont consommés par le vêtement, parfois jusqu'à la mort, dans une forme d'esclavage moderne.Sur le banc des accusés, les marques et les industriels cherchent à mettre en place un code de conduite basé sur les droits de l'homme et la durabilité, tandis que les acheteurs sont invités à être plus « responsables ».Mais pour Audrey Millet, qui refuse de culpabiliser les consommateurs, c'est tout le modèle économique qui doit être repensé pour aller vers un système global de production plus éthique et respectueux de l'environnement.
Chercheuse associée au CNRS et docteure en histoire, Audrey Millet est spécialiste de l'histoire de l'habillement. Elle a fréquenté le milieu de la mode de l'intérieur puisqu'elle a exercé comme styliste, avant de se réorienter. Elle est l'autrice aux éditions Belin de Fabriquer le désir. Histoire de la mode de l'Antiquité à nos jours. -
Traité de la vie élégante
Honoré de Balzac
- Fayard/mille et une nuits
- La Petite Collection
- 23 Janvier 2002
- 9782755502695
Balzac, jeune romancier tirant le diable par la queue, ne peut mener la vie selon le train qu'il souhaiterait. Sous peudonyme, il publie roman sur roman, écrit traités et feuilletons dans la presse. Ainsi, en 1830, donne-t-il au journal La Mode son Traité de la vie élégante. À l'heure de l'avènement de la bourgeoisie d'affaires, dans les premiers temps du règne de Louis-Philippe, il n'échappe pas à Balzac qu'une nouvelle société est en train de se former, qui cherche à se donner des codes de reconnaissance.
En fin philosophe, il étudie les règles qui régissent la vie de la nouvelle classe dominante et définit l'esprit qui bientôt fera toute la réputation de l'élégance parisienne... -
Nourri de témoignages inédits, un portrait subtil qui dévoile l'homme derrière le mythe.Comment un fils d'immigrés slovaques ayant grandi à Pittsburgh dans un milieu ouvrier et catholique a-t-il pu révolutionner l'art de la seconde moitié du XXe siècle? Comment ce grand angoissé à la santé fragile a-t-il su se métamorphoser en un " renard blanc ", comme l'a surnommé la comédienne Paulette Goddard: un être fureteur, malin, flairant le sens du vent, comprenant son époque avant tout le monde ?
Pour éclairer le mystère Warhol, Jean-Noel Liaut a mené l'enquête pendant plus de trente ans. Il a recueilli les confidences inédites de nombreux proches de l'artiste les célèbres critiques d'art John Richardson et Stuart Preston, Pierre Bergé, Lee Radziwill ou l'égérie Ultra Violet pour dresser un portrait tout en nuances, loin des habituelles visions partisanes présentant le pape du pop art comme un génie absolu ou comme un imposteur.
En déconstruisant le mythe warholien, en faisant la part de son talent et de son habileté, de ses visions prophétiques et de son sens du marketing, ce récit intime et romanesque révèle un Warhol inattendu, tour à tour touchant et agacant, génial et opportuniste, charismatique et profondément seul. -
Fashionology : sois mode & sois toi
Sulivan Gwed
- Harpercollins
- HarperCollins
- 13 Octobre 2021
- 9791033911463
Sois Mode & Sois Toi
Aujourd'hui plus que jamais, notre image définit comment les autres nous perçoivent. Avant même qu'on ouvre la bouche, nos vêtements ont parlé pour nous. En écrivant Fashionology, Sulivan Gwed a souhaité offrir à chacun·e la possibilité d'utiliser la mode comme un outil de développement personnel et d'expression de soi. Pour que nous puissions tou·te·s être aussi beaux·elles à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Vous êtes prêt·e·s à casser les codes ?
Dans ce guide pratique rempli de conseils, d'anecdotes personnelles et illustré de photos inédites, Sulivan Gwed revendique une vision décomplexée, engagée et ultramoderne de la mode.
À propos de l'auteur
Sulivan Gwed a été révélé sur YouTube en 2014 avec son compte Un Panda Moqueur qui a réuni plus de 136 millions de vues. Il partage désormais sa vie d'influenceur fashion sur Instagram, TikTok et Twitter auprès d'une communauté de plus de 5 millions d'abonné·e·s. Créatif, authentique et passionné, il fait partie de la nouvelle génération d'influenceur·euse·s engagé·e·s dans la diffusion de valeurs bienveillantes et positives. -
Perçue comme un mouvement sans fin, et souvent sans logique, la mode est un phénomène social et psychologique universel, dont le vêtement n'est qu'un des éléments représentatifs. Les auteurs expliquent comment les plus grands penseurs, auteurs, artistes et créateurs se sont emparés de cette question pour décrire et explorer tant la mode-mouvement que la mode-vêtements. Que nous révèle le processus ostentatoire de la mode sur certaines facettes les plus secrètes de la nature humaine et de sa relation au pouvoir ? Comment et pourquoi la France a-t-elle, si longtemps, dominé la mode dans le monde ? Cet ouvrage dévoile les dessous des phénomènes de mode. Il propose des explications à la réussite d'une mode et des pistes de recherche sur la prédictibilité d'un mécanisme humain auquel nul n'échappe.
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House of Gucci : une grande saga sur la famille Gucci adaptée au cinéma par Ridley Scott
Sara Gay Forden
- Harpercollins
- HarperCollins
- 10 Novembre 2021
- 9791033911500
1921, Florence. Guccio Gucci ouvre son premier magasin et fonde un véritable empire familial. Trente ans plus tard, ses trois fils, Aldo, Vasco et Rodolpho, poursuivent son oeuvre en imposant mondialement la marque tant sur le plan artistique que sur le plan commercial. La troisième génération donne à cette réussite exemplaire des allures de véritable roman. Les Gucci et leur famille vivent dans l'opulence, multiplient aventures sentimentales, fêtes et défis sportifs. Tous les ingrédients du mythe sont là, y compris la fin tragique du dernier héritier, Maurizio, assassiné sur ordre de son ex-femme.Aujourd'hui, Gucci est une société cotée en Bourse et dirigée par le Français François-Henri Pinault, P-DG du groupe Kering. Le rêve des origines s'éloigne, mais l'aura de l'aventure perdure. Cent ans plus tard, la maison de l'élégance à l'italienne ne cesse de rayonner et demeure l'incarnation de la dolce vita.Traduit de l'anglais (États-Unis) par Emmanuelle FarhiÀ propos de l'autriceSara Gay Forden a été pendant plus de quinze ans journaliste de mode en Italie. Elle est spécialiste des marques telles que Gucci, Armani, Versace ou Prada. Elle travaille aujourd'hui pour le groupe de médias Bloomberg News et habite à Washington.
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Madame Cardin : à la cou du dernier empereur de la mode
Sylvana Lorenz
- Archipel
- 25 Novembre 2021
- 9782809842814
" Pierre Cardin m'a légué ses mémoires.
À moi seule, l'homme secret a raconté sa vie par bribes, durant les trois décennies que j'ai passées à ses côtés. Je dévide ici le fil précieux des souvenirs de celui qui fut mon seigneur. C'est le plus bel héritage qui soit. "
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Sylvana Lorenz dessine ici l'homme intime et secret, ses blessures de jeune émigré, ses débuts à Paris sans famille et sans argent. Elle évoque ses rencontres décisives avec des figures du Tout-Paris tels Cocteau, Jean Marais et bientôt Christian Dior, qui saura faire éclore son talent ; ses amours homosexuelles cachées et celle au grand jour avec Jeanne Moreau qui ne lui donnera pas d'enfant ; sa façon de régner en monarque dans sa maison où il organisait de somptueuses fêtes...
De l'empereur de la mode, celle que ses collègues raillaient en l'appelant " Madame Cardin " dit les inspirations, les marottes, le charme pénétrant... Mais elle raconte aussi les rivalités entre certains de ses collaborateurs, prêts à s'entretuer pour un regard de leur maître. Un jeu dont ce grand séducteur savait doser l'intensité en parfait alchimiste des sentiments. -
Le premier homme qui songea à se couvrir inventa le vêtement ; celui qui changea de vêtement inventa la mode. Puis vint celui qui décida de mettre son nom sur sa création : il inventa la haute couture. Le grand couturier était né : Worth, le premier, au XIXe siècle, puis Doucet, Poiret, Mme Grès, Chanel, Saint Laurent, Rykiel, Lacroix, Gaultier... Autour d'eux, et pour donner corps à leurs fulgurances, s'organise le monde secret des maisons de couture avec leur hiérarchie et leur savoir-faire. Au fil des décennies, suivant les aléas de l'histoire ou les innovations technologiques, les métamorphoses se succèdent : les formes changent (avant de revenir), comme la silhouette des femmes dont la beauté est inlassablement célébrée. C'est cet univers à la fois exigeant et frivole que raconte Le Bouquin de la mode. Conçu par Olivier Saillard et une équipe de spécialistes, ce volume comprend aussi une anthologie de textes dont les plus anciens datent du XIVe siècle et les plus audacieux du XXIe. Depuis toujours, les écrivains témoignent de la mode de leur temps ; certains se sont efforcés de la " systématiser ", d'autres l'ont moquée ou magnifiée. Elle est partout, se cache souvent dans le détail des accessoires, dans un sac qui prolonge le bras des filles, dans un bijou, un parfum, un maquillage. Parfois, la Mode prend la parole, et entame de savoureux dialogues avec la Vertu ou avec la Mort. Elle s'interroge alors sur ceux qui la font et ceux qui la suivent, elle, la reine du monde moderne.
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Au coeur des maisons de couture : une histoire sociale des ouvrières de la mode (1880-1950)
Sophie Kurkdjian, Sandrine Tinturier
- Éditions de l'atelier
- 4 Novembre 2021
- 9782708254794
La renommée des grandes maisons de couture françaises et du « savoir-faire à la française » n'est plus à faire : Chanel, Dior, Givenchy, Yves Saint-Laurent, etc. Autant de noms que chacune et chacun a entendu prononcés des milliers de fois.
Ce que l'on connait moins, en revanche, ce sont les réalités de travail et les coulisses d'une industrie dont on sait pourtant, sans vraiment s'y intéresser davantage, qu'elle a reposé et repose encore sur des « petites mains ». Mais qui étaient-elles ? Des midinettes de la Grande Guerre aux ouvrières du textile en grève du printemps 1968, d'où venaient ces ouvrières ? Quel était leur travail ? Où vivaient-elles ? Dans quelles conditions matérielles ? Avec quels loisirs, et quelles aspirations ?
En nous invitant à la rencontre, basée sur les archives, de ces ouvrières d'excellence, Sophie KURKDJIAN et Sandrine TINTURIER donnent à voir un univers inconnu et souvent étonnant. Dans cette histoire sociale des ouvrières de la mode se mêlent ainsi histoire sociale d'une profession précocement syndicalisée et combattive, histoire des techniques, et histoire culturelle d'un des fleurons de l'image du pays à l'étranger. -
Si ses racines remontent à la Renaissance, le design naît au début du XXe siècle, lorsque artistes, architectes, artisans décident d'assumer la production industrielle standardisée et mécanisée et de travailler non plus contre elle et à cause d'elle, mais avec elle et grâce à elle. Derrière l'apparition du mot « design », c'est une nouvelle culture du projet et du prototype qui se fait jour, et qui n'a de cesse d'évoluer depuis. En retraçant l'histoire de l'essor et de l'âge d'or du design industriel, puis sa crise d'identité et le renouveau du design contemporain, Stéphane Vial nous invite à comprendre, au-delà de la spécificité d'un métier, l'originalité d'une culture et d'une discipline scientifique à part entière.
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Perspective en architecture interieure - exercices et recettes
André Ducellier
- Eyrolles
- 13 Janvier 2022
- 9782212913071
« Dessiner, mettre en images, avec précision, les plans d'avant-projets détaillés, voilà l'une des missions de l'architecte d'intérieur. Les pièges de la représentation du réel offrent certes une difficulté d'ordre mathématique, géométrique, mais il faut également considérer la perspective comme un point de départ dans l'apprentissage du dessin. Car le dessin ne peut se comprendre que si l'on perce ce mystère de la mutation des lignes qui semblent se brouiller, s'étirer, se raccourcir, ne pas fuir aux mêmes points. Cet environnement, cette vie qui nous étonnent, la perspective nous en offre les clefs. »
Ce recueil d'exercices applique les règles pédagogiques de formation qui sont celles de l'apprentissage. Après avoir tracé les perspectives proposées, choisies parce qu'elles représentent l'ensemble des difficultés de cette discipline, l'étudiant en arts appliqués comme l'amateur de dessin, guidé pas à pas, aura acquis non seulement la « connaissance », mais aussi la compréhension, la compétence, le savoir-faire.
Au programme : dresser les perspectives d'une série de plans variés, de difficulté croissante, en perspective frontale, d'angle ou plongeante. Espaces architecturaux, lignes droites et lignes courbes, mobilier, escaliers, motifs décoratifs, ombres et personnages. -
" Un jour, tu leur diras... "
À l'été 2008, un mannequin inconnu de dix-huit ans apparaît publiquement au côté de Karl Lagerfeld. Baptiste Giabiconi tiendra cette place pendant une décennie, défrayant la chronique en devenant lui-même célèbre. Aujourd'hui, il raconte son Karl, tel qu'il est le seul à l'avoir connu, le seul à l'avoir tutoyé et aimé. Une passion réciproque bien au-delà des apparences du créateur, réputé secret. Toutes les étoiles d'une féerie contemporaine sont là : gloire, luxe, fashion, train de vie dément, les stars et les flashs, l'art et la beauté... et autant de fous rires. Quelques orages, aussi, quand le conte de fées tourne à la cage dorée. Backstage, deux êtres que sépare un demi-siècle engagent l'essentiel : l'un, ses dix dernières années - les plus belles... -, l'autre, son entrée fracassante dans le monde adulte. Karl, muet sur son intimité, avait encouragé Baptiste à raconter leur histoire, un jour, loin des clichés ou des rumeurs. L'empereur de la mode avait bien raison : ce portrait post mortem s'avère le plus touchant et le plus stupéfiant qui ait jamais été tracé de lui. -
À Yves Saint Laurent
5 juin 2008
Comme le matin de Paris était jeune et beau la fois où nous nous sommes rencontrés! Tu menais ton premier combat. Ce jour-là, tu as rencontré la gloire et depuis, elle et toi, ne vous êtes plus quittés. Comment aurais-je pu imaginer que cinquante années plus tard nous serions là, face à face, et que je m'adresserais à toi pour un dernier adieu? C'est la dernière fois que je te parle, la dernière fois que je le peux. Bientôt, tes cendres rejoindront la sépulture qui t'attend dans les jardins de Marrakech. -
« Au 5 avenue Marceau, toutes les formes du silence pouvaient s'écouter : le silence des lignes, le silence crème des toiles, le doux silence des ateliers, le silence heureux des mains, le silence minéral de l'attente, quand il n'était pas là, le silence d'un sourire esquissé dans le miroir, la beauté, comme une histoire d'amour entre lui et les mannequins, son studio de création... Et puis le silence de la peur, du doute - son école.
J'ai rencontré Yves Saint Laurent en 1986 à travers son métier, et c'est seulement un an plus tard que nous avons été présentés. Publiée en 1993, cette biographie a été rééditée en 2002 lors de la fermeture de la maison Yves Saint Laurent, puis en 2010. Un jour il m'avait lancé: "Mais vous connaissez bien mieux ma vie que moi...." Faux, évidemment. Car écrire la vie de cet homme de son vivant, c'est refuser de tomber dans certains pièges. " Je n'ai jamais cherché à éviter ses zones d'ombres, mais à privilégier sa lumière, ce qui l'a rendu si différent.
Yves Saint Laurent est à la fois l'astéroïde et le noyau d'une vieille comète, une planète monstre ayant modifié la perception du système solaire de la mode. Du soleil cher à Chanel, et de l'étoile - talisman de Dior, Yves Saint Laurent a fait une boule de feu, il est ce météore qui continue à éclairer la galaxie, bien après sa mort. »
L.B.
Le 1er juin 2008, Yves Saint Laurent laissait derrière lui bien plus qu'un nom et une maison de couture... A l'occasion du dixième anniversaire de sa mort, Laurence Benaïm nous confie l'édition définitive de sa légendaire biographie : l'ascension d'un jeune garçon né en 1936 à Oran, qui s'écriait à l'âge de treize ans : « Un jour, j'aurai mon nom gravé en lettres de feu sur les Champs-Elysées. » L'itinéraire d'un peintre de la vie moderne, oeil à vif, traversant les époques pour en habiller l'ambiguïté dans un parfum de luxe, de vertiges et de décadence. La vie d'un homme libre, provocateur, secret, malheureux, génial, toujours échappé vers d'autres vies...
La biographie du dernier des classiques. Le roman de la mode de 1958 aux débuts des années 2000. -
Les parfums répondent aux modes, sont le reflet d'une époque, la transcendent parfois. Ils sont aussi affaire de chimie, de marketing, de processus de fabrication et de commercialisation. Ils doivent respecter des normes de sécurité de plus en plus précises. Ils représentent un marché international de plusieurs milliards d'euros. Ils sont surtout affaire de création. À partir d'une palette de matières odorantes, Jean-Claude Ellena raconte comment fonctionne l'odorat et comment se compose un parfum. Il nous livre sa manière unique de créer une fragrance, de jouer avec nos souvenirs olfactifs pour rendre le parfum séducteur.
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La parisienne
Inès de La Fressange, Sophie Gachet
- Flammarion
- Hors collection
- 25 Septembre 2019
- 9782081474628
Édition anniversaire, 10 ans déjà. Nouveaux looks, nouveaux conseils, nouvelles adresses...
"Qui a dit que la Parisienne était un mythe ? Cela fait presque dix ans que j'ai écrit La Parisienne et il semble que le mythe, devenu un best-seller pour le New York Times, est une réalité. Ce guide avait besoin d'un petit relooking. Non seulement un grand nombre d'adresses n'était plus d'actualité, mais j'ai déménagé (donc tout a changé dans ma maison) et ma penderie a pris des couleurs. Bien sûr, je porterai toujours un pull bleu marine ou une chemise blanche, mais j'essaie de me réinventer même si Paris sera toujours Paris..."
Ines de la Fressange. -
Le guide des styles ; les meubles à toutes les époques
Constant Jean-Pierre
- E/p/a
- Bricolage - Décoration
- 3 Octobre 2018
- 9782017058922
Un panorama complet de l'histoire des styles de meubles, depuis le Moyen Âge jusqu'à l'époque contemporaine.
Quelles sont les particularités des meubles de chaque époque ?
Comment ont-ils évolué dans le temps ?
Des repères visuels permettent d'identifier, chemin faisant, les caractéristiques du mobilier en un clin d'oeil.
Jean-Pierre Constant, conférencier national, titulaire d'un doctorat, enseignant en culture des styles à l'École Camondo nous conte les dessous de l'histoire des meubles et les anecdotes les plus curieuses les concernant, tous arts confondus.
Marco Mencacci, designer et architecte, apporte ainsi son éclairage à travers des illustrations contemporaines qui réactualisent les meubles anciens. -
Chaque vêtement a une histoire. 60 portraits drôles et inattendus qui montrent que l'habit n'est jamais neutre.
Pourquoi Jules César s'est-il accroché à sa toge ? Catherine de Médicis avait-elle une culotte ? Pourquoi le Che portait-il toujours un béret alors qu'il n'était même pas basque ? Pourquoi Élisabeth II s'habille-t-elle comme un panneau de signalisation ? Pour quelle raison Donald Trump refuse-t-il d'avouer qu'il met des peignoirs ? Yvane Jacob explore la garde-robe de 60 illustres personnages. En même temps qu'elle révèle le sens caché, ou oublié, du vêtement, c'est l'évolution des mentalités et des rapports sociaux qui se dessine. On ne s'habille pas seulement pour se protéger du froid ou pour cacher sa nudité : en se parant, on se révolte, on se distingue, on séduit, on conteste, on interpelle... On s'exprime ! Aux préoccupations intimes et esthétiques se mêlent des considérations économiques, sociales et politiques. Si le bonnet ne fait plus le docteur ni la robe le magistrat, le vêtement reste un langage. Ces 60 portraits tentent de le décoder, dévoilant avec légèreté mais sans frivolité tout ce que revêt l'habit. -
Technologie des métiers du bois t.3 ; techniques et documents de fabrication, agencement
Olivier Hamon, Vincent Roullat
- Dunod
- 12 Août 2020
- 9782100819508
Les trois tomes de Technologie des métiers du bois s'adressent aux élèves qui suivent une formation dans les métiers du bois (ébénisterie, menuiserie d'agencement et du bâtiment) en lycée professionnel. Leur démarche claire, structurée et axée sur l'autonomie, permet au lecteur d'assimiler les connaissances nécessaires au fil des leçons et de s'entraîner grâce aux tests d'auto-évaluation corrigés.
Le tome 3 traite de conception, de fabrication et d'agencement : les documents de fabrication, les montages d'usinage, la conception de pièces cintrées et de panneaux moulés, la gestion de production. Il aborde également le confort de l'habitat et la pose des ouvrages. Avec les tomes 1 et 3, il est un outil pédagogique indispensable des formations aux métiers du bois. -
Technologie des métiers du bois t.1 ; matériaux bois, ouvrages, produits et composants
Olivier Hamon, Vincent Roullat
- Dunod
- 12 Août 2020
- 9782100819485
Les trois tomes de Technologie des métiers du bois s'adressent aux élèves qui suivent une formation dans les métiers du bois (ébénisterie, menuiserie d'agencement et du bâtiment) en lycée professionnel. Leur démarche claire, structurée et axée sur l'autonomie, permet au lecteur d'assimiler les connaissances nécessaires au fil des leçons et de s'entraîner grâce aux tests d'auto-évaluation corrigés.
Le tome 1 traite des fondamentaux : le bois et ses dérivés, les assemblages, les ouvrages de menuiserie. Il aborde également l'outillage et les différents produits à utiliser. Avec les tomes 2 et 3, il est un outil pédagogique indispensable des formations aux métiers du bois.
